68 | 0
Раздел: Будівництво та ремонт Утеплення
Оцените статью:
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(1 голос, в среднем: 4 из 5)

Внутрішнє утеплення дерев’яного будинку

 

Внутрішнє утеплення дерев’яного будинку

Утеплення дерев’яного будинку зсередини проводиться набагато рідше, ніж зовні. Основних причин тому дві:

  1. зменшена житлоплощу — це не настільки помітно, але все ж параметри житла скорочуються;
  2. складність проведення робіт.

Це означає, що всі роботи повинні виконуватися фахівцями, навіть незважаючи на те, що технологія подібного утеплення не особливо відрізняється від такої для зовнішніх робіт.

Також є 2 причини, через які в дерев’яному будинку може стати холодно:

  • усушка брусів або неграмотна укладка, що призводить до виникнення щілин у товщі стіни;
  • неграмотний монтаж утеплювача або його невірний вибір з точки зору товщини.

Тепловтрати дерев’яного житла

Внутрішнє утеплення будь-якого дерев’яного будинку не є необхідністю, оскільки дерево за своєю природою є чудовим теплоізоляційним матеріалом — деревина відмінно «дихає», утворюючи необхідний мікроклімат і добре зберігаючи тепло всередині. Витік тепла проходить за різними «каналам» — по щілинах (щілинних), переруби, вікон, дверей, кутах, а також в результаті поступової усадки і впливу атмосферних чинників. Тому перед тим як утеплювати будинок пінопластом, мінватою і т. п. засобами, всі утворилися щілини необхідно ізолювати.

Процес утеплення

Спочатку утеплення увазі ретельне очищення стін від пилу і бруду з подальшою обробкою різними емульсіями і рідинами, які зберігають дерево від псування комахами, а також запобігають процес гниття і підвищують пожежобезпечність, перешкоджаючи займання деревини.

Електропроводка повинна бути прибрана з поверхні стіни, причому неважливо, відкрита вона або ж захована в декоративні кожухи. Після демонтажу електропроводки, повноцінного очищення й обробки вогне- та біозахисними компонентами необхідно провести конопатку щілин. Терміни її залежать від того, наскільки швидко відбулося заселення в новий будинок. Якщо в ньому стали жити відразу, то такі заходи потрібно реалізувати через 2-3 роки. У разі ж нежитлового приміщення усушка проходить помітно швидше, так що конопатка життєво необхідна вже через рік.

Роботи проводяться із застосуванням джутового волокна, яким заповнюються невеликі щілини в зрубі. Якщо ж вони занадто великі для джуту, для конопатки використовується скручена в валик стрічкова пакля. Закладати щілини необхідно максимально ретельно.

Перед тим як утеплити дерев’яний будинок зсередини, потрібно компенсувати рівень вологості в приміщенні. Адже він неодмінно підвищиться за умови, що проводилося зовнішнє утеплення. У цьому випадку дерево товщі стіни виявляється між 2-х шарів утеплювача. Це призводить до «ефекту термоса». Але якщо ліквідувати надмірну вологість всередині можна за допомогою примусової вентиляції, то убезпечити стіни не вийде — вони просто почнуть гнити.

З цієї причини на внутрішню сторону стіни закріплюється пароізоляційна плівка, але тільки шорсткою стороною до дерева. Поверх неї за допомогою дерев’яних брусків монтується решетування. Допускається і використання металевих планок, але тільки у випадку подальшого монтажу гіпсокартонних вологостійких листів.

Також необхідно завчасно збити кутові стійки. Робляться вони у формі літери «Г» з дерев’яного бруса, довжина якого аналогічна висоті кімнати, а перетин становить 100х50 мм і 50х50 мм. Далі рейку з параметрами 50х50 мм укладають на кромку бруса з перерізом 100х50 мм і фіксують саморізами. Така конструкція потрібна для всіх кутів, де вона кріпиться за допомогою саморізів до самої стіни, але з суворим контролем вертикалі, виробленим будівельним рівнем.

Після цього проходить монтаж дерев’яних планок з аналогічним перетином (50х50 мм), вертикальним розташуванням і кроком в півметра. Головне — вся деревина повинна бути оброблена спецзасобами, що запобігають гниття і загоряння.

Далі укладається мінеральна вата між брусками обрешітки, причому по ширині вона повинна бути більше на 2 см. Її потрібно покласти між планками, після чого закріпити анкерами з великими капелюшками до товщі стіни. Потім шорсткою стороною до ваті укладається плівка, після чого монтується ще один шар утеплювача, фіксованої будівельним степлером. Це дає можливість надалі набити обрешітку (бруски 30х40 мм) і обшити стіни вагонкою або горизонтальним планкеном.

Конструкція вентиляції не повинна включати прямих витяжок (зовнішніх). Найкраще створити вентиляційну ланцюг з розміщенням повітропроводів на горищі, а також осьовими вентиляторами, які виступають у якості нагнітачів малої або середньої потужності). Це дозволить за 20-30 хвилин домогтися оптимальної вологості всередині приміщення навіть взимку.

Роботи зі стелею

Але утеплити стіни дерев’яного будинку після всіх робіт зсередини недостатньо, так як комплексне утеплення увазі і роботи зі стелею. Для цього використовуються рулонні матеріали:

  1. мінеральна вата;
  2. скловата та інші.

Спочатку потрібно придбати захисний одяг, окуляри для роботи і респіратор, так як скловолокно буде сипатися зверху.

Технологія утеплення рулонними матеріалами:

  • Cпочатку в чорновий стелю забиваються цвяхи, але так, щоб невелика частина стирчала назовні. Саме на ці капелюшки зигзагом натягуються нитки- далі між ниткою і стелею укладається мінвата. Цю роботу одному не зробити — один працівник повинен відтягувати нитки, а інший — просовувати вату- після цього на чорновий стелю фіксується плівка (протиконденсатна) — далі слід забити цвяхи, щоб вони притиснули утеплювач-в кінці монтуються гіпсокартонні листи або фальшпотолок.

Спосіб нижньої підшивки стелі

Але бувають випадки, коли доступу в простір, що вище стелі, немає. Зазвичай в таких ситуаціях внутрішнє покриття з ОСП або фанери підбивається безпосередньо до балок. Так що немає іншого шляху, окрім як змонтувати теплоізоляційний шар всередині, що трохи зменшить висоту кімнати, але це неминуче.

Порядок укладання утеплювача:

  1. пароізоляційна плівка;
  2. утеплювач (рекомендується утеплювати пінопластом);
  3. пароізоляційна плівка.

У цьому випадку утеплення дерев’яного будинку зсередини, а саме, його стелі, проводиться пінопластом.
2 шари плівки необхідні для запобігання відсирівання як крокв, так і матеріалу. Після надійної фіксації всіх верств можна приступати до набивання декоративного стелі.

Технологія робіт:

  • для початку необхідно приклеїти до стелі шар пароізоляції клеїть складом. Фіксація проходить знизу стелі, але з обов’язковим перехльостом смуг пергаміну (як мінімум на 5 см);
  • далі проходить набивка прямо на плівку монтажних рейок. Оптимальним рішенням буде не прибивати їх відразу, а попередньо засвердлити в них отвори для саморізів, після чого притиснути шуруповертом;
  • форма решітки для рейок необов’язкова. Наприклад, якщо планується зашивання стелі панелями ПВХ — можна просто набити паралельні планки з кроком в 40-50 см;
  • після цього плити пінопласту необхідно вставити між рейками. Буде відмінно, якщо товщина плит і рейок однакова;
  • для фіксації мінеральної вати можна скористатися намотаною на капелюшки цвяхів мотузкою;
  • далі настає черга другого шару пароізоляційної плівки. У разі її провисання чистової стеля все приховає;
  • на фініші потрібно весь стелю зашити глянцевими панелями ПВХ.

Роботи з підлогою

Але утеплити стіни, а також стелю дерев’яного будинку зсередини — ще не все.

Система подвійного статі

Головне — теплі підлоги в будинку. З цього випливає, що оптимальним рішенням буде використання «подвійного статі». Ця система передбачає укладання 2-х шарів різних дощок.

Спочатку необхідно набити шар необтесаних дощок. Це буде чорнову підлогу. Зазорів між ними взагалі бути не повинно, якщо ж підігнати їх так не виходить — слід всі щілини або заштукатурити, або запінити монтажною піною. Далі на дошки укладається руберойд з метою захисту від цвілі і виникнення грибків. Наверх руберойду необхідно засипати шар піску (не більше 5 см) і ретельно розрівняти його.

Необхідно захистити пісок від вологи, для чого він зверху закривається поліетиленовою плівкою, що фіксується степлером або цвяхами. Бажано використовувати максимально товсту. Також можна застосувати фольгований поліетилен — пенофол, не пропускає вологу і затримує тепло. Його потрібно стелити фольгою всередину кімнати.

Далі укладається шар утеплювача (можна скористатися пінопластом), товщина якого не регламентується і повністю залежить від кліматичних умов в конкретному регіоні. Так що перед тим як остаточно утеплити дерев’яний будинок, провівши всі роботи всередині, потрібно розрахувати товщину. Для Сибіру вона становить мінімум 200 мм, а у Фінляндії — 400 мм.

Зверху монтуються плити ДСП, а на них вкладається чистове покриття підлоги.

Внутрішнє утеплення дерев’яного будинку

Вы читаете статью Внутрішнє утеплення дерев’яного будинку. Все материалы на сайте Easy Bud, а также и статья Внутрішнє утеплення дерев’яного будинку - написаны с целью информационного обогащения и мы рады если Вам нравиться наш Журнал.

Отзывы к статье Внутрішнє утеплення дерев’яного будинку